Encontrando balance en el caos del cambio: Dâ Wearhouse.

La marca joven del norte de México (con solo 5 años en operación) presenta su nueva colección: ECLÊCTIC. Ecléctico se dice de una forma de pensar, vivir y actuar donde se busca unir elementos a menudo polarizados, para crear algo nuevo. El eclecticismo es nacer a partir del cambio. 

No pudo haber un mejor nombre para esta colección, que refleja el momento en que Dâ Wearhouse se encuentra como negocio y la etapa que está viviendo su Directora Creativa, Claudia Melgoza. 

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“Se diseña en base a información, no inspiración.” comienza a contar Claudia Melgoza durante la presentación de su nueva colección para Dâ Wearhouse, hablando sobre la serie de cambios implementados al proceso creativo de la marca a manera de llevarla al futuro y lidiar con los cambios en la industria -diseñar con base a la demanda del público es una estrategia usual en el mercado, de esta manera siempre se atiende a la audiencia y se asegura cierto profit– más adelante Melgoza comenta, contestando una pregunta acerca de cómo diseñar en una era donde los algoritmos dictan las tendencias: “hay que innovar, siempre cuidando que tanto se puede hacer.” Cuidar y hacer crecer a una marca joven se trata de encontrar el balance.

 

Otra de las estrategias llevadas por la marca es trabajar bajo el modelo de drops, lanzamientos periódicos, para atender la constante búsqueda de nuevo producto e inmediatez por parte del público así como una manera de crear flujo de producto en la tienda. Esta colección en particular, cuenta con 21 piezas, que serán lanzadas en entregas semanales a lo largo de los próximos 3 meses.

Dándonos otro vistazo a los retos que enfrenta, Claudia nos dice: “No soy Zara. No soy Chanel.” Dâ Wearhouse es una marca que se apoya en un equipo de 5 personas para sacar adelante la totalidad de sus operaciones, desde cortar tela hasta social media management, implementando prácticas de la industria global a una escala local de manera admirable.

 

Pero no solo Dâ Wearhouse está cambiando, la vida de su Creativa, Claudia, se encuentra en transformación también. Recientemente cambió de residencia a otro país, coordinando el estudio a distancia por primera vez con esta colección. Alejarse, Melgoza comenta, le ha permitido “dar un paso atrás para avanzar.” 

Ahora que se encuentra alejada del ajetreo del taller y producción se ha adentrado en proveer una mejor estructura financiera a sus colecciones y planear la vida completa de las prendas desde su llegada a la tienda hasta su posible rebaja. “Me di cuenta que existieron colecciones que ni vendiéndose todas recuperaba la inversión.” Comenta de sus pasados errores, y de su nuevo proceso por aprender centrarse en crecer y desarrollar la marca nos dice: “Si quieres ser mejor, está al alcance de tu dedo.”

 

Esta serie de cambios en la estructura de la marca y en la vida de su creativa se encuentran presentes en la colección (mezclados con un espíritu aguerrido) en forma de mix & match de telas, vuelos en cortes asimétricos, mezcla de texturas y 3 piezas que personalmente considero que sobresalieron: un vestido y una falda estilo handkerchief hechos de una mezcla de diferentes telas. Así como una práctica y cautivadora t-shirt intervenida con tul, creando una interesante silueta y haciendo un go-out top bastante divertido, práctico y en sintonía con el ADN de la joven marca. Este choque de diferentes elementos en la colección, actúa como testimonio del momento que vive la marca y que vive su creadora. Creciendo, evolucionando, encontrando el balance en el caos del cambio: siendo eclécticos. 

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Para cerrar la presentación de la colección, Melgoza retoma el hilo sobre cómo la marca está afrontando los cambios cada vez más repentinos en la industria de la moda afirmando a todos en la habitación: “Da miedo… pero hay luz.” Y de pronto pareciera que este mensaje, en un caótico estilo de vida -como el que llevamos todos- trasciende la comunidad de la moda. Y suena justo como lo que necesitamos escuchar. 

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La marca mexicana definitivamente se encuentra en la recta final hacia su siguiente travesía hacia la expansión. Pero con la filosofía de vida de Claudia Melgoza inyectada en las prendas y como ella nos afirmó, definitivamente hay luz al final del túnel. Y Dâ Wearhouse se dirige hacia un futuro prometedor.

El poder no tiene porqué lucir agresivo – Tom Ford Otoño/Invierno 2019

Una colección que fue concebida como respuesta al estrés de las constantes noticias y el clima político. El diseñador Tom Ford hablaba de entregar un trabajo menos agresivo, algo ‘relajado y fácil de usar’… Pantalones de satín de seda emparejados con sandalias de plataforma con punta abierta y sombreros de pelo vegano puede no ser tan fácil de usar, pero es el concepto relajado de Tom Ford. Y funcionó maravillosamente. ¿Por qué?.

Esta fue una colección plagada de Tom Ford-ismos, los códigos de vestimenta que estableció durante su estadía en Gucci durante los 90’s y principios del 2000: la sastrería que acentúa el cuerpo y lo complementa, los vestidos que hacen tributo a Halston y la década setentera, las blusas de crepe de seda desabotonadas que evocan sensualidad con una actitud despreocupada. Extrañamente, en donde deberíamos encontrar la característica sensualidad irreverente de los diseños de Ford, encontramos una versión femenina del poder que es evocado tradicionalmente por la sastrería masculina.

Tal vez Tom esté al fin insertándose en la ola del revival de la estética de los 90’s o llegó a un punto de su carrera en la que está cómodo con referenciar su propio trabajo y construir a partir de eso en vez de forzar nuevas ideas como lo hizo en pasadas colecciones, cualquiera que sea la situación, el resultado que vimos en la pasarela, lejos de ser un throwback se sintió totalmente actual, relevante para la vida del cliente Tom Ford, nuevo y sobre todo, bello.

‘La ropa hace al hombre, un hombre desnudo tiene poca o nada de influencia en la sociedad.’ dijo Mark Twain, y no estaba nada equivocado, los hombres tradicionalmente parecemos encontrar este poder que nos brinda la moda en la sastrería, a través de la precisión de los cortes y lo rígido de las siluetas, la exactitud que hay en la construcción de un buen traje. Todo esto se refleja en lo manera que comanda la atención un hombre que usa uno.

Tom usualmente evoca esta acción de comandar poder en su trabajo para la mujer a través de la celebración de su sensualidad y sexualidad. Micro-mini faldas, tangas, vestidos con cortes estratégicos que muestran la cadera, el escote, aberturas para la pierna entera y demás. Esta colección marca un punto de convergencia entre las elaboradas técnicas de la sastrería masculina y la sensibilidad y el ease de su trabajo femenino. Ford presentó para la mujer sastrería inmaculada – del tipo que usualmente está reservada para los caballeros – conjuntos poderosos e irreverentemente femeninos. Para liderar no se tiene que eliminar la sensibilidad, estos looks proponen el tipo de poder que no necesita transgredir para hacerse notar/comandar (hello Tr*mp, Bolsonaro). Prendas que no nos gritan.

En la sección final, Tom presentó vestidos largos de jersey de seda que parecían derretirse en el cuerpo, sostenidos por cadenas en la espalda. La idea que tenemos de las cosas siempre resulta mejor que la cosa en sí, y como la escritora de moda Robin Givhan indica, Tom Ford sabe que la idea de la desnudez es más atractiva que un cuerpo desnudo… ¿en algún momento el vestido resbalará de sus hombros? Probablemente no. Pero la mente no puede evitar viajar.

En una entrevista para Nicole Phelps, periodista de Vogue, Ford dice: “Nunca he sido realmente un diseñador que haya hablado sobre un momento en el tiempo o cómo eso influye en lo que diseño, pero no puedes escapar a las noticias”…”Me siento frustrado, agitado y agotado. Y no quiero ponerme nada particularmente desafiante ni nada particularmente agresivo “.

Instagram: @tomford

Ford sabe que no necesitamos que nuestras prendas griten y pidan atención, las noticias, tv, social media y nuestro entorno entero ya lo hacen. Dejemos que esta vez nuestra ropa comande en silencio.

FUENTES:

Phelps, N. (2019). Tom Ford Fall 2019 Ready-to-Wear Fashion Show. Consultado de https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2019-ready-to-wear/tom-ford el 18 de marzo de 2019.

Givhan, R. (2019). Tom Ford’s fall collection is stunning – but it’s really all about the fur hats. The Washington Post, p. The Washington Post, Feb 8, 2019.

Fury, A. (2019). Tom Ford’s gender blender kicks off New York AW19. FT.com, p. FT.com, Feb 7, 2019.

De lo que están hechos los sueños – Rodarte Primavera 2019.

La historia de la marca Rodarte, fundada por las hermanas Mulleavy, pareciera sacada de un cuento de hadas, de esos que nos leyeron alguna vez antes de dormir. Pero sin un rumbo aparente el sueño podría evaporarse, ¿Hacia dónde se dirige Rodarte y cómo esta colección construye el posible siguiente capítulo en su historia?

Kate y Laura Mulleavy iniciaron su marca en Pasadena, California hace 13 años, su primera colección de 10 piezas acabadas a mano llegó a la portada de la respetada publicación Womenswear Daily. En 2006 estuvieron nominadas al Premio Swarovski para Diseñador Emergente del Consejo de Diseñadores de América (CFDA), de nuevo fueron nominadas en 2007 y en el 2008 lo ganaron. Al año siguiente se llevaron el galardón de Premio a Mejor Diseñador Womenswear y no para ahí.

Le siguieron exhibiciones en museos, 3 premios nacionales de Arte por mérito en la moda, la colaboración con la película ‘Cisne Negro’, la invitación por parte de la Cámara Sindical de la Alta Costura para mostrar junto a los couturiers en París… pero para una marca tan galardonada ¿no debería Rodarte ser un nombre más relevante?

Después de flotar de aquí para allá las temporadas pasadas, volar a París – y mostrar durante la semana de Alta Costura – pasar a formato catálogo y regresar a desfilar a Nueva York para su temporada previa, Rodarte decidió establecerse en un viejo nuevo hogar, Pasadena, California, el epicentro de la industria del entretenimiento.

La tierra donde los sueños se hacen realidad proveyó el escenario para una colección que continúa la visión que Rodarte introdujo hace algunas temporadas.

Ropa de ensueño, vestidos que barren el suelo, flecos que desafían la gravedad, vuelos que forman volúmenes impresionantes, moños gigantes, estampados, sobre tul en técnica trampantojo y moños pequeños bordados en medias. Una colección en colores vibrantes y siluetas a menudo ochenteras, traídas al presente mediante el uso de látex transparente en los zapatos, las atrevidas piezas de piel, cintos y brazaletes con el logo de la marca. El conjunto era un guardarropa de película, pero fuera de este sueño y de las alfombras rojas y galas ¿quién usa Rodarte? ¿para ir a dónde?

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Dos conjuntos particularmente sobresalieron del resto: un par de pantalones palazzo en satín plisado, uno en blanco y otro en negro, mostrados con una blusa rosa y una blanca respectivamente, ambas con mangas abullonadas y técnica de plisado a los costados, terminadas con un cuello voluminoso a base de vuelos. Afirmaciones de que las hermanas Mulleavy pueden guiar la ambición de su estética hacia una posible silueta comercial.

El trabajo de las últimas 4 temporadas de Rodarte es un ejercicio de sus habilidades como fuerza creativa, pero no tanto una prueba de éxito comercial, y tal vez no necesita serlo.

Las hermanas Mulleavy han estado alejándose del sistema tradicional de la moda, se refleja en su trabajo y es ahí donde precisamente se encuentra su belleza. Alejándose de cazar la siguiente gran tendencia o lanzar su versión de streetwear/sportswear para lograr vender es que llegan a crear piezas con una elaboración y sensibilidad que no se encuentra en ninguna otra marca americana actualmente.

instagram: @rodarte

Algunas personas en la industria apuestan a que el dúo está tratando de equiparar Rodarte con un universo de belleza, de manera que sean capaces de licenciar la marca y extenderse a perfumes, accesorios, belleza, etc. Donde hay billones de dólares que ganar. Otros creen que sacrificando el hacer piezas comerciales la marca terminará asfixiada. Cualquiera que sea su sueño, aún y con la latente posibilidad de que se quede en eso, los hermosos vestidos de Kate y Laura Mulleavy me hacen apretar snooze y pedir seguir soñando 5 minutos más.

FUENTES:

Zerbo, J. (2016). Inside the Business of Being Rodarte. Consultado de http://www.thefashionlaw.com/home/whats-going-on-with-rodarte el 14 de febrero del 2019

Givhan, R. (2016). Does Rodarte actually exist? The vaporous business plan of a fashion industry darling. Consultado de https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/does-rodarte-actually-exist-the-vaporous-business-plan-of-a-fashion-industry-darling/2016/06/01/e4739220-071a-11e6-bdcb-0133da18418d_story.html?utm_term=.ed21e369ef83 el 14 de febrero del 2019.